POR MICHAELA TRIMBLE – 28 de enero de 2022
La oscuridad es total cuando cierro las cortinas de mi suite en Habitas Bacalar. Salgo a mi terraza de madera de teca y utilizo una linterna para orientarme mientras camino por un sendero que lleva a la orilla de la laguna. Al llegar, veo la silueta de Daniel Navarro, un guía del operador local Adventure Lab. Está metido hasta la cintura en el agua, ocupado en preparar nuestras tablas para una sesión de remo al amanecer. Me meto en el agua para encontrarme con él. La temperatura del agua me hace sentir como si estuviera entrando en un baño, y las arenas calcáreas son como nubes a mis pies. Cuando estoy segura encima de la tabla, voy a la deriva detrás de Navarro, abriéndome paso por las aguas cristalinas. Tenemos cuidado de evitar los estromatolitos de la laguna; me dice que las formaciones rocosas tienen una antigüedad estimada de 3.500 millones de años y que en realidad son seres vivos que, como el coral, pueden morir si los tocamos. También me cuenta que el nombre original de Bacalar deriva de “Siyan Ka’an Bakjalal”, que se traduce aproximadamente en un lugar rodeado de juncos donde nace el cielo. Ya nos hemos alejado bastante de la orilla cuando veo por qué los mayas describieron la laguna de esta manera: la transformación de la noche en día comienza cuando el sol da sus primeras pinceladas doradas sobre las aguas cristalinas. Desde mi tabla, no veo ni oigo ningún rastro de desarrollo. El silencio en sí mismo es un lujo, al igual que las aguas caribeñas aunque estemos a kilómetros de la costa.
Situada en el extremo sur de la península de Yucatán, cerca de la frontera sureste de Belice, Bacalar es impresionante en su perfección. Esta laguna escondida es una lánguida masa de agua dulce de 26 millas de largo; lejos de cualquier ciudad importante, se siente como un mundo alejado de todo, por ahora.
Últimamente, Bacalar ha sido objeto de un gran revuelo por muchas razones, principalmente por la marea de desarrollo que la zona va a recibir en los próximos años. A los lugareños les preocupa que, con un crecimiento desenfrenado, Bacalar pueda convertirse en el próximo Tulum, sobredesarrollado y despojado de sus recursos naturales. Pero muchos de los recién llegados que han echado raíces en la zona han venido con la intención de ser administradores de la tierra.
Cuando llego a la propiedad por la tarde, me dirijo directamente a la plataforma de yoga para encontrarme con Amalia Moscoso, una transplantada de Los Ángeles que se mudó a Tulum para seguir alimentando su trabajo como sanadora. Cuando le digo que sólo dispongo de 15 minutos, sonríe. Hay algo en su naturaleza tranquila que me atrae, así que ignoro mi lista de tareas pendientes y me acomodo para una ceremonia de respiración y baño de sonido por la tarde. Al final de la experiencia, ha pasado casi una hora. He pasado de temblar a sollozar a tener una sensación abrumadora de profunda entrega. “Hay una energía clara de presencia pura aquí”, dice después de nuestra sesión. “En mi mundo, la llamamos energía de punto cero. El agua está tan oxigenada que es como recibir un bautismo”.
Puede que Habitas Bacalar, inaugurado a finales de 2021, sea la apertura más estelar de la zona, pero hay otros proyectos igual de dignos de visitar. Muchos de ellos están ambientados en el pueblo del centro de la laguna, desde restaurantes como Nixtamal, un concepto arraigado en la mixología ancestral y la cocina de leña, hasta la nueva Casa Hormiga. Este hotel boutique de 18 habitaciones, inaugurado en otoño de 2020, es el lugar donde me alojo durante el resto de mi viaje. Cuando llego por primera vez, me impresionan sus grandes puertas de estilo marroquí y sus numerosos espacios comunes al aire libre, que incluyen una serie de íntimas piscinas al aire libre y una biblioteca de estilo palapa, donde los libros de mesa de café sobre astrología se sientan junto a la literatura dedicada a la arquitectura mexicana.
Por la tarde, llegan las lluvias. Las condiciones son especialmente apropiadas para mi cita en el balneario de la tarde. Arraigado a los elementos, cada tratamiento dura unas tres horas. Me recibe un equipo de terapeutas que me ofrece una limpieza de copal seguida de una ceremonia de cacao. A continuación me pongo el traje de baño para una meditación acuática de janzu. Cuando me instalo para el masaje, ya estoy completamente relajada. Pero el verdadero premio de la experiencia me espera cuando me despierto de mi tratamiento y veo velas encendidas alrededor de una bañera de cobre perfumada con ramitas de romero y rodajas de pomelo.
En mi última noche en la ciudad, Moscoso me invita a cenar en su restaurante favorito, Macario, dirigido por el chef Ricardo Méndez, que estudió con el chef Enrique Olvera en Pujol, en Ciudad de México. Nos acompañan Óscar Luna, propietario de la mezcalería local Damajuana y del bar de sushi Naō, y un grupo de amigos suyos, visitantes de Canadá y Europa. Reunidos en torno a una mesa de madera de estilo picnic, compartimos un trío de platos pequeños curados elaborados por Méndez: un pargo rojo mantecoso en yuzu casero, un ceviche fresco cubierto con mayonesa ahumada y totomoxtle (hojas de maíz secas), y cactus en salmuera en vinagre de xoconostle (higo chumbo).
Mientras comemos, Méndez nos cuenta que se mudó a Bacalar para abrir su restaurante hace unos dos años para escapar del ruido de Tulum y la Ciudad de México. No sólo disfruta del estilo de vida que le ofrece Bacalar, sino que también le gusta trabajar con los ingredientes locales disponibles en Bacalar y sus alrededores. Casi todo lo que utiliza en su restaurante procede de los pueblos cercanos. Uno de sus ingredientes favoritos para trabajar, me dice, es el zapote negro; su sabor suave a nuez y su textura cremosa hacen que los postres sean deliciosos.
Los próximos proyectos de Méndez incluyen la construcción de la propia granja del restaurante y el establecimiento de un programa de gestión de residuos. “Es mi forma de devolver a Bacalar”, dice. “También es un ejemplo de cómo un restaurante puede cuidar el medio ambiente”.
Después del postre, Luna nos sorprende con una degustación de mezcal con algunas de sus botellas favoritas, en su mayoría variedades raras producidas en México, principalmente en Oaxaca. Durante la cata, Luna me cuenta cómo se mudó a Bacalar hace casi seis años. En su opinión, el pueblo está en un punto de ruptura. “Bacalar es cada vez más popular”, dice. “Con eso, es importante que los visitantes sepan lo frágil que es este ecosistema: evitar los estromatolitos de la laguna es clave”.
Por ahora, la preocupación generalizada en torno al desarrollo de Bacalar parece jugar a su favor. Los nuevos proyectos tienen en cuenta la fragilidad del ecosistema y los promotores hacen lo posible por preservar el paisaje. Uno de estos proyectos es el de Boca de Agua, de 22 casitas, diseñado por el empresario Rodrigo Juárez y por la famosa arquitecta mexicana Frida Escobedo, que abrirá sus puertas en 2023 dentro de una reserva natural de 82 acres y una zona de reforestación. El hotel se construirá con madera de sapodilla certificada por el Forest Stewardship Council y estará sobre pilotes para preservar los manglares. Y si mi compañía en la mesa es un indicio de la dirección del crecimiento de Bacalar, el destino parece estar en buenas manos.